Seit ich mich zum ersten Mal in eine rosafarbene Tutti Frutti gehüllt habe, eine Uhr, die ich zunächst nicht tragen, dann aber nie mehr abnehmen wollte, bin ich von Hublot fasziniert. Diese Faszination hat während meiner Zeit als Autorin für Hodinkee nur zugenommen und erreichte Anfang des Jahres ihren Höhepunkt, als ich mit der Begutachtung einer neuen Big Bang Tourbillon in Yellow SAXEM beauftragt wurde.
Diese zitronenfarbene Uhr, die keine Diamanten hat, ist unverschämt teuer (210.000 US-Dollar). Es wäre verzeihlich, wenn man denkt, dass jeder, der sich dazu herablassen würde, ein solches Objekt zu kaufen, entweder ein Dummkopf oder, um es großzügiger zu beurteilen, so reich ist, dass er gerne ein Spiel spielt, bei dem er mit verbundenen Augen und einem anzapfbaren Guthaben in ein Einkaufszentrum stolpert Karte, nur um zu sehen, was passiert.
Ich wollte beide Uhren unbedingt haben, obwohl ich wusste, dass einige Leute sie hässlich fanden – obwohl ernsthafte Uhrensammler dachten, dass sie nicht in Betracht gezogen würden. Vielleicht wollte ich diese Uhren sogar, weil ernsthafte Uhrensammler sie oft ignorieren.
Ich fand Hublot lustig. Ich konnte nicht sagen, ob dieser Humor Absicht war. Ich habe mich auch immer gefragt: Wer in aller Welt hat diese Dinger eigentlich gekauft?
Ich wollte Antworten auf diese Fragen finden, wusste aber nicht, ob ich das jemals tun würde. Was sollte ich tun? Ricardo Guadalupe, den CEO der Marke, anrufen und sagen: „Ich möchte nur wissen, Sir, was ist der Deal von Hublot?“
Dann, vor ein paar Wochen, hatte ich die Gelegenheit, die Manufaktur Hublot zu besuchen und auch mit der Marke nach Mailand zu reisen, als sie ihr neues Sang Bleu auf den Markt brachten, eine Zusammenarbeit mit dem Schweizer Tätowierer/Künstler im Allgemeinen, Maxime Plescia-Büchi. Dies war meine Chance, näher heranzukommen und zu sehen, wie das SAXEM (das steht für Sapphire Aluminum Oxide und Rare Earth Mineral, falls Sie das nicht gerade herausgefunden haben) hergestellt wurde.
Maxime Plescia-Büchi bei Hublot
Um es ganz klar auszudrücken: Ich wollte wissen, was Hublot ist. Rolex ist die Uhr, die jeder kennt und haben möchte; Es ist die Marke, die kulturell für die Idee der teuren Uhr steht. AP ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie etwas mehr über Uhren als nur Rolex wissen. Patek Philippe ist großartig und wird von Snobs gesammelt – und ich sage das nicht gemein, denn ein Grund dafür, dass Snobs Snobs sind, ist, dass manche Sachen einfach besser sind als andere – und ich denke, wir sind uns einig, dass das niemand auf der Welt tut gezwungen wurde, eine Patek Philippe zu tragen, wäre darüber sauer.
Aber manche Leute wären empört, wenn sie gezwungen würden, eine Hublot zu tragen. Hublot ist für viele Menschen unbeholfen. Ein großer Uhrensammler könnte problemlos 200.000 US-Dollar für eine Reihe eleganter neuer (oder Vintage-)Modelle aller oben genannten Marken oder für eine einzelne Richard Mille ausgeben, aber er trägt 200.000 SAXEM-Sonnenscheine an seinem Handgelenk, und das wäre der Fall wie: „Sicherheit!“
Denken Sie auch an das Einstiegsmodell. Eine Rolex Oyster Perpetual kostet etwa 6.500 US-Dollar, wenn Sie eine bekommen können. Die Hublot Classic Fusion Automatic kostet etwa 5.500 US-Dollar. Für den ersten Termin gibt es eine Warteliste, während der zweite Termin jederzeit verfügbar ist.
Wenn Sie diese Website besuchen und meine Abhandlung bereits bis hierhin gelesen haben, können wir meines Erachtens mit dem gemeinsamen Verständnis fortfahren, dass die Liebe zu Hublot bei einer bestimmten Art von Uhrenliebhabern eine unpopuläre Position ist. Aber das ist natürlich nicht die ganze Geschichte von Hublot – Hublots sind mehr als „Uhren, die die Leute hassen“, weil sie weiterhin existieren, und das auf robuste Weise.
Was ist Hublot? Welche emotionale Reaktion löst Hublot aus, die manche Leute so wütend macht und andere dazu bringt, ihre Brieftasche zu zücken und eine zu kaufen? Warum eine Hublot kaufen? Oder warum überhaupt 22 Hublots kaufen?
Bei der Recherche zu diesem Artikel habe ich mit einem Sammler gesprochen, der genau so viele Hublots besitzt. Ted Nguyễn, 50, ist ein Generalunternehmer und Immobilienentwickler, der in Houston lebt. Als Nguyễn das erste Mal eine Hublot-Boutique betrat, wurde er schlecht behandelt, aber beim nächsten Mal wurde er sehr gut behandelt, und der Rest ist Geschichte.
Ich sagte ihm, dass Hublot meine Lieblingsmarke ist und dass ich sie so sehr liebe, und er sagte: „Ja, ich liebe sie auch“, und dann fügte ich hinzu: „Obwohl ich noch kein Hublot habe.“ Er lachte und sagte: „Na ja, dann liebst du es nicht genug.“
Wir begannen eine Texttour durch seine 22 Hublots, darunter, aber nicht beschränkt auf, einen Classic Fusion Chronograph Arturo Fuente King Gold Brown Ceramic (sein erster, aus dem Jahr 2015), einen Classic Fusion Ceramic Gold Crystal, einen Classic Fusion Aerofusion Chronograph Aspen Snowmass, und ein passendes Paar, ein Classic Fusion Chronograph King Gold Blue 45 mm und ein Classic Fusion King Gold Blue in 38 mm. Auf dem Foto, das er mir geschickt hat, ist in der kleineren Version ein Teil von Moet & Chandon zu sehen, den die Boutique in Houston für ihn herausgebracht hat, als er sie gekauft hat.
Er hat nur das 45-mm-Modell getragen. Das kleinere, sagte er mir, sei für „eine glückliche Dame“, wenn sie vorbeikommt.
Die Tour ging weiter. Es gab eine Big Bang Connected E Blue Victory, eine Big Bang Gold Chronograph und eine Big Bang in Stainless.
Ich liebte das sexy blaue Paar und den Classic Fusion Chronograph Arturo Fuente King Gold Brown Ceramic. Ich habe erfahren, dass es von einer Zigarre inspiriert wurde, und es sieht irgendwie so aus, was schlecht klingt, aber gut ist, sogar mit dem Wort VERBOTEN in Rot unter dem Logo.
ein klassischer Fusion Aerofusion Chronograph Aspen Snowmass
Der Hublot Classic Fusion Aerofusion Chronograph Aspen Snowmass.
Weniger begeistert war ich beispielsweise von der Classic Fusion Aerofusion Chronograph Aspen Snowmass. Es sah aus wie eine Wache, die vor oder möglicherweise auf eine Lawine zulief. Ebenso muss ich sagen, dass ich dem ehemaligen Hodinkee-Redakteur und gebürtigen Texaser Logan Baker zustimme, dem der Big Bang Camo Texas nicht gefiel. Es ist nur ein Urknall, aber es versucht, sich im Wald zu verstecken, was es auch tun sollte.
Ich fragte Nguyễn, warum er Hublot beispielsweise gegenüber Patek Philippe vorziehe, und er dachte lange genug darüber nach, dass ich mich auf eine lange Antwort vorbereitete, aber er sagte nur: „Hey, ich bin keine 80 Jahre alt.“
Hublot-Hauptquartier
Jetzt bin ich hier am Hauptsitz von Hublot, 20 Meilen nördlich von Genf. Dies ist nicht meine erste Tour durch die Uhrenmanufaktur, aber ich habe ein wenig Vorfreude, als ob Sie zum ersten Mal die Heimatstadt Ihres Verlobten besuchen würden, um den Ort zu entdecken, an dem die Magie begann.
Es gibt zwei Gebäude, die durch eine Fußgängerbrücke verbunden sind. Es handelt sich um sehr schweizerische Bürogebäude in dem Sinne, dass sie vier Stockwerke hoch und absolut makellos sind und jede Menge Fenster haben, und in ihrer Gebäudeform im Wesentlichen die klassische Fusion Black Magic darstellen.
Ein Schweizer Tal
Überall blühen strahlende Frühlingsblumen, die Stiefmütterchen SAXEM lila, die Tulpen SAXEM orange. Ich weiß nicht, was die gelben Blüten sind, aber sie erinnern auch an SAXEM. Im Inneren ist der Teppich im charakteristischen Hublot-Taubengrau gehalten, um die Kunst besser zur Geltung zu bringen. Natürlich gibt es Fotos von Hublot-Uhren selbst, dazu jede Menge augenzwinkernde Pop-Art: „The Persistence of Memory“ von Salvador Dalí mit Hublot-Uhren anstelle von Uhren und eines der Lippenstift-Gemälde des französischen Künstlers Marc Ferrero Blue Kong-Skulptur des französischen Künstlers Richard Orlinski.
Das Publikum bei Hublot ist jung. Unser Reiseleiter, Brand Identity Director Mickael Engenheiro, ist 30. Beim Mittagessen zähle ich grauhaarige Köpfe und bleibe im Grunde bei einem stehen: meinem eigenen. Mir wurde gesagt, dass der 58-jährige CEO Ricardo Guadalupe das so mag. Er möchte, dass die Ideen frisch sind. Ich bin nuanciert genug, um diese Position sowohl zu verärgern als auch zu schätzen.
Engenheiro hat viel Energie, die eher belebend als nervig ist. Früher war er Uhrmacher, wechselte aber ins Marketing. Das scheint eine echte Hublot-Sache zu sein. Er kennt sich mit einem Tourbillon aus, ist aber mehr daran interessiert und kann besser verkaufen, was es auszeichnet, was es spektakulär macht.
Sarah Miller bei Hublot
Dank ihm ist unser Rundgang durch Hublot umfassend, aber keineswegs langweilig. Er entschuldigt sich halb dafür, dass er mit der Geschichte begonnen hat, und deutet damit an, dass ich wahrscheinlich bereits viel davon weiß, was fraglich ist – aber selbst wenn dem nicht so wäre, ist es wichtig, es noch einmal zusammenzufassen und sich die Zeit zu nehmen, sich zu verorten. Das Unternehmen trifft, wie alle Unternehmen, seine Entscheidungen bewusst. Man wacht nicht einfach eines Tages als Schweizer Uhrenmarke auf und bringt mit dem Tätowierer Maxime Plescia-Buchi eine 42 mm breite und 15,7 mm dicke, tonneauförmige, facettierte Uhr heraus. Man wacht nicht einfach eines Tages auf und betrachtet die Glasstatue eines blauen Gorillas und sagt: „Hey, rufen wir diesen Richard Orlinski an, wir wollen eine Uhr herstellen, die wie ein blauer Glasgorilla aussieht.“
Der Slogan von Hublot lautet „The Art of Fusion“. Damit ist die Verbindung von Materialien gemeint, die nicht oft zusammenpassen. Sie begann 1980, als ein Italiener namens Carlo Crocco ein Kautschukarmband an einer goldenen Uhr anbrachte. „Früher war es wirklich seltsam, das zu tun“, sagt Engenheiro, und auch wenn man das irgendwie schon wusste, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, in welche Welt ein Konzept, das jetzt normalisiert ist, hineinkommt. Das Kautschukarmband dieser Luxusuhr war wirklich ein mutiger Schritt.
Ich erfahre, dass diese erste Uhr „Classic Original“ hieß. Ich wiederhole diesen Namen für mich selbst, ahme Engenheiros französischen Akzent nach und genieße ihn auf eine Weise, die mich an Samuel L. Jackson erinnert, der in Pulp Fiction „Royale with Cheese“ sagt. Obwohl das Classic Original erst der Anfang war, kann man darin das heutige Hublot erkennen – eine Unbekümmertheit in seiner Kombination aus Luxus und Kautschuk, und das H-Logo mit dem in einer Welle erhobenen linken Arm scheint sich von der Vergangenheit zu verabschieden und hallo in die Zukunft, oder winkt vielleicht nur, um freundlich zu sein.
Hublot fuhr mit seinem Kautschukarmband-aber-teuer-Stil fort und schnitt gut ab, brachte es aber nicht um. Da kam der Branchenmagnat Jean-Claude Biver im Jahr 2004 ins Spiel, der tatsächlich als erster anfing, über die Kunst der Fusion zu sprechen, ein Satz, der all diese Jahre später sowohl hilfreich ist als auch so klingt, als ob er der Name eines Rush-Albums sein sollte. Für Biver ging es bei der Kunst der Fusion nicht nur um Gummi und Metall, sondern um das Ganze: die ganze Materialfamilie der Welt: Kohlenstoff, Gummi, Gold, Titan, Diamanten, Saphire, hergestellt in einem Labor.
Der Autor schaut in ein Mikroskop
Sein Big Bang kam 2005 auf den Markt und wurde nun in seiner Form um die tonneauförmige Spirit of the Big Bang und auch den Square Bang erweitert. Diese Entwicklungen sind für mich bedeutsam, aber die Geschichte von Hublot, wenn ich die Entwicklung der Uhren von der sportlichen Original-Big Bang im Jahr 2005 bis zur Big Bang Tutti Frutti im Jahr 2012 und alle oben genannten und entstandenen Künstlerkollaborationen beobachte mit Shepard Fairey, Takashi Murakami, Jay-Z und DJ Snake – geht es wirklich um diese Konversation zwischen Materialien und Kunst. Apropos Kunst: Ich muss auch die jüngste (und meiner Meinung nach beste) Zusammenarbeit erwähnen, die erstaunliche Zusammenarbeit zum chinesischen Neujahr mit Wen Na, bei der die Hände direkt über dem Herzen eines dicken Kaninchens in leuchtend blauen Hosen befestigt sind bedrucktes purpurrotes Gewand.
Für mich ist das Hublot vom Feinsten. Es geht um diese Übertreibung, diesen Mehr-ist-mehr-Ansatz in der Uhrmacherkunst, den manche Menschen lieben (ich) und manche hassen. „Hublots sind abscheulich“, sagte mir ein berühmter Uhrensammler und Unternehmer. „Aber sie machen so viel Spaß“, antwortete ich. Und er sagte: „Ich esse auch manchmal KFC, aber das heißt nicht, dass es gut ist.“
Es ist eine Sache, Hublot zu sagen, ja, die Kunst der Fusion, bla bla, ich verstehe – aber es ist eine andere, sich an diesem Ort umzusehen und all die Fusionoität zu sehen, die zur Schau gestellt wird. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, schaue ich auf eine Uhr, die eigentlich nicht existieren sollte, das ist viel zu viel, als dass man meinen würde, dass jemand sie sich angesehen hätte – zum Beispiel die Hublot Big Bang Pop Art oder die Hublot MP 05 LaFerrari – und fragte: Braucht diese Uhr neun Farben? Muss diese Uhr wie ein sehr wütender Außerirdischer aussehen?
Natürlich nicht. Trotzdem tut es das. Und dieser Ansatz setzt sich immer weiter fort und nimmt immer mehr an Intensität zu.
Während wir also den Teil der Manufaktur besichtigen, in dem die Uhrwerke tatsächlich hergestellt werden, verbringen wir hier keine Stunden. Wenn es eine Sache gibt, bei der sich Uhrenliebhaber einig sind, dann ist es, dass wenn Sie gesehen haben, wie sich eine CNC-Maschine ihren Weg durch ihr Tagespensum von 900 Brücken, 500 Rotoren und 20.000 Zahnrädern hackt, bohrt und glättet, dann haben Sie sie alle gesehen. Oder vielleicht bin das nur ich. Ich bin nicht der Uhrenjournalist, dessen Herz klopft, wenn er zusieht, wie ein Schneidwerkzeug zwischen Anstrengung und erfrischenden Spritzern Industriekühlmittel wechselt. Metall geht hinein. Formen kommen heraus. Ich verstehe es.
ein Uhrmacher in der Hublot-Fabrik
Ich genieße es sehr, in den Edelsteinfasserraum zu gehen und die drei Edelsteinfasser zu treffen. Einer von ihnen scheint sich wirklich für mich zu freuen, wenn ich durch sein Mikroskop auf eine Handvoll Diamanten schaue. Es wird erklärt, dass einige Diamantlöcher Standard sind und maschinell hergestellt werden können, andere jedoch von Hand ausgeführt werden müssen. Ich wusste das nicht, und diese Art von Unterscheidung macht das Nachdenken über Uhren, über das Handwerk für mich interessanter und realer.
Und damit ist es soweit. Mickael, sage ich, bring mich zum SAXEM. Und ich vermute, dass es sich um die Keramik handelt, da beide auf die gleiche Weise behandelt werden.
Als wir zu diesem Teil der Manufaktur gehen, erzählt mir Mickael, dass zwar viele Uhrenhersteller Keramik in leuchtenden Farben haben, Hublot jedoch weltweit führend darin ist, sie lebendig zu halten.
Wir lernen eine Frau kennen, die in der Materialabteilung arbeitet und von den Hublot-Materialien so ausdrucksstark und begeistert ist, dass ich, da ich kein Französisch spreche, sie irgendwie verstehe. Als sie fertig ist und Mickael fragt, ob er übersetzen muss, sage ich, ich glaube, ich habe es ziemlich verstanden: Die Hauptidee ist, dass man zum Färben von Keramik Hitze verwenden muss, aber dass man es nicht zu heiß machen darf Die Pigmente hören auf – Pigmentierung.
„Genau“, sagt er.
Zu sehen sind winzige Behälter mit roten, weißen und rosa Pigmenten, die wie Pot-Lipgloss aussehen und sich bald in „Big Bangs“- und „Spirit of Big Bangs“-Hüllen verwandeln werden. „Wir haben ein Verfahren entwickelt, um alle Pigmente am Leben zu erhalten“, sagt Mickael. Ich liebe die Idee lebender Pigmente, in ihren Pigmentstädten, mit ihren Pigmentautobahnen und Pigmentschulen.
bunte Pigmente
An der Seite steht ein großes weißes Kristalldinger, das ein wenig wie eine Lampe aussieht, die ein Kiffer in seinem Schlafzimmer haben könnte. Bitte, Gott, intoniere ich im Stillen: Lass das SAXEM sein. Und es ist. Die Geschichte ist hier dieselbe: Hitze, Druck, lebende Pigmente.
Es kommt mir ein wenig seltsam vor, dass ich SAXEM gerade ohne Kleidung gesehen habe, und mir ist klar geworden, dass es aus so bescheidenen Verhältnissen stammt und dass das, was es wirklich teuer macht, darin besteht, wie viel Zeit und Energie und stundenlange Langeweile darauf verwendet wurde, herauszufinden, wie es geht um das Zeug gelb, lila und orange zu machen. Einerseits wurde SAXEM entmystifiziert, aber ich bin immer noch beeindruckt von der Art und Weise, wie etwas, das nur eine Art langweiliger Brocken Materie ist, spektakulär werden kann.
Passenderweise endet der Tag damit, dass ich die Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire anprobieren darf. Ich muss zugeben, dass ich halb gehofft hatte, als er die Schachtel herausbrachte, dass es ein Tutti Frutti war und dass die Hublot-Leute sagten: „Hey, diese Dame liebt Tutti Fruttis! Hol ihr eins aus der übriggebliebenen Tutti Frutti-Schublade.“ gleich den Flur runter von der Personalabteilung.“
Es versteht sich von selbst, dass das nicht der Fall ist. Die Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire hingegen fühlt sich in meiner Hand glatt und geschmeidig an, wie ein kleiner lila Delphin.
der Autor während eines Rundgangs durch Hublot
Ich bewundere den Kontrast der Industrieschrauben mit dem verträumten Farbton. Ich fahre mit dem Finger über das violette Armband und beobachte, wie der Mikrorotor über der HUBLOT aus kräftigem Titan seine Arbeit verrichtet. Ich bin ein vernünftiger Mensch, ein halbsparsamer Mensch, ein Mensch, der die Augen verdreht, wenn Leute über Marken sprechen, als ob die Marke sie jemals wieder lieben könnte, aber ich habe das Gefühl, dass diese Uhr ein Signal aussendet, das nur mein Herz hören kann. Genauer gesagt, da Hublot 50 davon hergestellt und alle verkauft hat, sendet es ein Signal aus, das nur ich und die Herzen von mindestens 49 anderen Menschen hören können.
Ich werde die Manufaktur mit null Uhren verlassen, was traurig ist. Aber wie traurig kann man dann sein, wenn die nächste Station Mailand ist?
In Amerika sind die Modepresse, Twitter und alle, die sich Succession ansehen, voller Trendgeschichten über den Aufstieg des „stillen“ oder „heimlichen“ Luxus. Dieser Trend hat Mailand nicht erreicht.
In unserem Hotel, nur wenige Schritte vom Dom entfernt, checken Gäste für den Salone Del Mobile ein, die große Design- und Möbelveranstaltung. Diamanten blitzen unter blonden Locken hervor, Handtaschen werden so getragen, dass sie die Labels – Celine, Chanel – zeigen, und in der Lobby ist es laut, wenn Absätze klappern. Italien rüttelt an der Schweiz. Der Energiewert in der Schweiz, insbesondere in Genf, liegt bei etwa zwei von zehn. Mailand liegt bei zehn. In Genf haben die Menschen einen Ausdruck in den Augen, als würden sie darüber nachdenken, joggen zu gehen, während die Leute hier so aussehen, als ob sie es wären Denken Sie über Sex nach oder zumindest darüber, ob jemand, auf den sie sauer sind, es verdient, angeschrien zu werden.
Ich bin hier, um Guadalupe zu treffen, die neue Sang Bleu zu sehen und Plescia-Büchi zu treffen, aber ich habe ein wenig Freizeit, bevor mein Tag ganz im Zeichen von Hublot steht. Ich schlendere die Via Solferino entlang, um in einem Lokal namens Ted One Bar Cafe einen Kaffee zu trinken. Vier Männer in perfekt geschnittenen Anzügen beraten sich an der Bar. Draußen stolziert eine Frau in oberschenkelhohen Wildlederstiefeln und einem winzigen Jeansrock vorbei. Eine andere Frau, die nur einen Anruf entgegennimmt, sieht so schick und wichtig aus, dass es offensichtlich ist, dass nur Angela Missoni oder vielleicht Jason Bourne am anderen Ende der Leitung sein könnten.
Ich sehe eine Frau – ich weiß nicht, ob sie Amerikanerin ist, und ich will es auch nicht wissen; Ich gehe davon aus, dass sie es ist, aber hoffentlich könnte sie Holländerin sein – sie trägt Emaille-Ohrringe mit silbernen Akzenten, und die Emaille ist zu einer Art Picasso-artigem Gesicht arrangiert. Sie sind schlecht. Sie sind tragbare Kunst, und obwohl ich hierher gekommen bin, um herauszufinden, warum ich Hublot liebe, denke ich darüber nach, warum ich sie nicht liebe, nämlich dass sie in tragbare Kunst eintauchen können.
Tragbare Kunst ist schwer zu definieren, aber genau wie Obszönität erkennt man sie, wenn man sie sieht: Viertelmondförmige Harzohrringe, fließende Seidenkleider, auf die eine lebende Person sorgfältig und äußerst unnötig einen Sonnenuntergang gemalt hat, das Schwanenkleid, das Björk dazu trug Oscars 2001, Ed Hardy.
Dies ist natürlich die Linie, die Hublot verfolgt. Bei so vielen Uhren geht es darum, wie edel und diskret sie sein können: Ich denke hier an die Cartier Tank, die Vacheron Patrimony und die Patek Calatrava, die alle mit einem Ethos der Zurückhaltung ihren Platz in der Ruhmeshalle der Uhren einnehmen. Diese ganze adrette „Zieh dich für eine Party komplett an und zieh ein Schmuckstück aus“-Stimmung, die gleichbedeutend mit Klasse ist.
Hublots und ein kleiner Bohrer
Nun habe ich gesagt, dass ich ein absoluter Fan der Hublot Pop Art und, muss ich sagen, der Hublot MP 05 LaFerrari bin, und das nicht nur, weil es ein schmeichelhaftes Foto von mir gibt, auf dem ich den entzückenden Bohrer in der Hand halte, den Sie immer tragen Vergiss es.
Aber das Sang Blue ist für mich eine Überschreitung der Grenze und mündet ein wenig in ein zu tragbares Kunstland, eine Nation, die ich nicht besuchen möchte. Es ist einfach viel für mich. Es sind zu viele Zeilen darin; es ist zu anstrengend. Es sieht aus wie eine große, selbstzufriedene Eidechse, die über einen Felsen drapiert ist.
der Autor mit einem winzigen Bohrer
Aus diesem Grund habe ich in Mailand die Gelegenheit, Hublot-CEO Ricardo Guadalupe zu interviewen, der das brandneue Sang Blue aus Titan trägt, nach Mailand gekommen ist und uns alle nach Mailand eingeladen hat, einschließlich des Künstlers, der im Nebenzimmer ist und ebenfalls das neue Sang Bleu aus Titan trägt, finde ich es irgendwie eine wunderbare Idee, mit der energischen Frage zu beginnen: „Wirst du die Tutti Frutti zurückbringen?“
Guadalupe sieht in seinem blauen Anzug und einem extrem weißen Hemd gut aus, ist aber nicht übermäßig aalglatten. Es sind viele Menschen hier, im überwarmen zweiten Stock der Mailänder Hublot-Boutique, viele blinkende Glühbirnen und Tabletts mit Gebäck. Es ist nicht so, dass er aussieht, als wäre er nicht damit klarkommen, aber er scheint es nicht zu bereuen, in sein Hotel zurückzukehren und sich vor dem Abendessen 20 Minuten lang hinzulegen, oder vielleicht projiziere ich nur.
der Autor mit Hublot-CEO Ricardo Guadalupe
Geboren und aufgewachsen in Neuchâtel, das ich nur vom Bahnsteig aus gesehen habe, das mir aber idyllisch erscheint. Nach seiner Ausbildung in der Schweiz und an der UCLA arbeitete er für Bulgari und Blancpain, bevor er hier ankam. Er kam 2004 als Geschäftsführer zu Hublot und war bei Biver als CEO tätig. Als Biver 2012 Vorsitzender wurde, wurde er CEO. Obwohl der auffälligere und berühmtere Biver mehr Anerkennung für die Fusionsrevolution erhält, war Guadalupe hier und hatte großen Anteil daran. Als das Paar zu Hublot kam, bestanden die Uhren hauptsächlich aus Quarz, und die Marke machte 25 Millionen Schweizer Franken pro Jahr. Als LVMH sie 2008 kaufte, lag diese Zahl bei 200 Millionen US-Dollar.
Guadalupe sagt mir, dass sie die Tutti Frutti nicht zurückbringen werden. Sie haben das Gefühl, dass ihr One-Click-System an der Big Bang mit einfach zu wechselnden Armbändern die gleiche Arbeit leistet wie die Tutti Frutti – tatsächlich sind ihre Verkäufe an Frauen gegenüber dem damaligen Tutti Frutti um 15 Prozent gestiegen lag bei etwa 28 Prozent. Ich bin ein wenig deprimiert darüber, dass Frauen einfach zu wechselnde Armbänder dazu bewegen müssen, Uhren zu kaufen, aber das sage ich nicht. Und wen interessiert es, was ich denke? Ich bin kein Marketing-Genie, aber mir ist aufgefallen, dass Frauen, da sie 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen, für Uhrenfirmen eine wichtige Zielgruppe sind, die es zu gewinnen gilt. Wenn die Armbänder also helfen, lassen Sie sie Klick-Armbänder anbringen.
Ich möchte wissen, welche Gefühle seiner Meinung nach Menschen empfinden, wenn sie eine Hublot-Uhr tragen.
„Es macht Spaß“, sagt er. „Wenn man eine Hublot-Uhr trägt, verspürt man positive Energie.“
Nun, ich meine, es ist nichts Besonderes daran, dass der CEO einer Uhrenfirma Ihnen sagt, dass die Marke, für die er arbeitet, den Menschen „positive Energie“ verleiht. Aber als ich dieses verdammte Tutti Frutti anzog, verspürte ich eine überraschende, aber völlig reale Welle des Glücks, die sich jedes Mal verdoppelte, wenn ich es ansah. Also, ich meine, ja, das ist PR, aber ich habe genau das erlebt, was er beschreibt.
Der CEO von Hublot trägt eine Hublot Sang Bleu
Der riesige Sang Bleu an seinem Handgelenk macht es zu einem unvermeidlichen Gesprächsthema. Er erzählt mir, dass das Sang Bleu eigentlich nicht der Kern des Geschäfts ist, das seiner Meinung nach eher dem Classic Fusion ähnelt. Der Sang Bleu ist ehrgeizig.
Ich frage ihn, ob er lieber Uhren wie die Classic Fusion oder Uhren wie Sang Bleu verkaufen möchte. Er lacht höflich und ich spüre, wie er den Raum nach Ausgängen absucht.
Aber nein, wirklich. Er sagt, er würde Sang Bleus lieber verkaufen. „Sie sind aufregender“, sagt er, und ich möchte sagen: Ja, tragbare Kunst ist aufregend, aber deshalb ist sie problematisch.
Ich frage ihn, was für ein Mensch Hublot-Uhren sammelt, vor allem in dem Wissen, dass der Wert dadurch möglicherweise nicht steigt.
„Hublots sind für Leute gedacht, die vielleicht keine besonders große Ausbildung in Uhren haben“, sagt er. „Für sie macht es Spaß, eine Uhr zu tragen.“ Sammelbarkeit, wie wir sie oft kennen (mit der Annahme einer Wertsteigerung), ist hier nicht unbedingt das Ziel. Er fügte hinzu, dass viele der Sondereditionen von Hublot tatsächlich an Wert gewonnen hätten, und führte die Murakami-Uhr als Beispiel an. „Aber für unseren Verbraucher geht es nicht darum: ‚Ich brauche diesen ewigen Kalender, ich brauche diesen Chronographen, ich brauche diese Mondphase.‘“
Die letzte Frage, die ich ihm stelle, ist, warum alle bei Hublot so jung sind. Ein Grund sei, sagt er, dass der Umsatz bei den über 50-Jährigen nur bei etwa 10 bis 15 Prozent liege: „Unser Hauptkonsument ist zwischen 25 und 45. Ich brauche junge Leute um mich herum, die mir wirklich dabei helfen, jung zu bleiben.“ ”
Als ich gehe, sagt er mir mit Blick auf die Tutti Frutti: „Vielleicht kommen wir mit einer Sonderedition zurück.“
Ich glaube ihm nicht, aber das ist in Ordnung.
Menschen sitzen bei einem Abendessen im Hublot-Stil
Als wir die Sang-Bleu-Party in der schmeichelhaft beleuchteten Galleria Meravigli mit hohen Decken betreten, finden Gläser von Ruinart Blanc de Blancs ihren Weg in unsere Hände. Die Ehrengäste, die Hublot-Promis, werden fotografiert. Ich habe heute beim Mittagessen zwei dieser Leute gesehen und dachte, es seien einfach bizarr gut aussehende Uhrenjournalisten. Zu diesen VIPs zählen unter anderem Xiayan (ein französisches Model), Malwyn Burkhalter (ein Schweizer Model) und Giuseppe Maggio (ein italienischer Schauspieler, der tatsächlich mit uns im Auto hierher gefahren ist).
Mir beim Sang Bleu-Dinner gegenüber sitzt, wie ich sehe, eine der wichtigsten Hublot-Influencerinnen des Abends oder eine von ihnen, die britische Schauspielerin Amy Jackson, glitzernd schön in einem paillettenbesetzten, trägerlosen schwarzen Korsettkleid und Big Bang Steel mit Diamanten. Stellen Sie sich meine Erleichterung vor, als ich erfahre, dass sie aus Liverpool kommt und daher absolut ehrlich ist. „Ich habe wirklich nie an Hublot gedacht“, erzählt sie mir. „Aber jetzt schaue ich mir das an und denke: So sollte eine Uhr sein.“
der Autor und ein Gast der Party
Ich sage ja, Hublot lässt einen irgendwie denken: „Wenn du ein Bär sein willst, sei ein Grizzly.“
Sie hat diesen Ausdruck noch nie gehört und wiederholt ihn. „Ja“, sagt sie. “Das ist es.”
Maxime
Zu meiner Linken entdecke ich plötzlich den Künstler Maxime selbst. Er hat den ganzen Tag über den Sang Bleu gesprochen, und deshalb reden wir nicht mehr wirklich darüber. Wir sprechen über Connecticut, Journalismus und die Verantwortung, eine so große Fangemeinde in den sozialen Medien zu haben. Nicht ich; Ich habe etwa 500 Instagram-Follower. Aber er hat 130.000. Er sagt: „Ich mag keine Mode, ich mag Kleidung“, und ich schreibe das auf, weil es mir gefällt.
Er trägt ein schwarzes Sweatshirt, das nichts Besonderes zu sein scheint, außer über seiner linken Brust, die recht gut entwickelt zu sein scheint, befindet sich ein großes rotes Gummietikett mit der Aufschrift PRADA. Es ist ein echtes Hublot-Sweatshirt, sehr Fusion. Ich denke an ein Foto in der Hublot-Manufaktur von Jean-Claude Biver inmitten einer Art Trockeneiswolke, mit Zeichnungen um ihn herum, Zeichnungen, die Fusion hervorrufen sollen, die ich als Hintergrundbild auf meinem Handy gemacht habe, weil es so erstaunlich ist lächerlich.
Er trägt das Sang Bleu und ich frage, ob ich es anziehen darf. Er passt es mir galant an. Ich kann nicht sagen, dass es mir gefällt oder dass es meiner Meinung nach nicht wie eine Eidechse aussieht. Aber es lässt mich etwas erkennen.
Wenn es um andere Marken geht und mir eine ihrer Uhren nicht gefällt, wirkt sich meine Abneigung auf den Rest ihrer Produktpalette aus – selbst die sonst so begehrten Produkte scheinen irgendwie gemindert zu sein. Die Fehlschläge von Hublot lassen mich die Hublots, die ich mag, noch mehr mögen.
Denn selbst wenn Hublot Uhren herstellt, die mir nicht gefallen, glaube ich tatsächlich an die Emotionen dahinter. Also ich mag das Sang Bleu nicht – wen interessiert das? Es ist nicht für mich da, um es zu mögen; Es gibt mir die Gewissheit, dass es demjenigen, der es hergestellt hat, tatsächlich gefällt, sodass ich darauf vertrauen kann, dass hinter dem Hublot, den ich mag, die gleiche Aufrichtigkeit steckt. Eine Hublot ist immer eine Hublot.
Zu Hause schaue ich mir noch einmal die Uhren von Ted Nguyễn an, besonders die, die mir nicht gefallen. Ich konzentriere mich besonders auf den Classic Fusion Aerofusion Chronograph Aspen Snowmass, der einfach eine absurde Uhr mit einem absurden Namen ist. Vor einer Woche habe ich sie gehasst, aber jetzt gefällt sie mir, weil ich das Gefühl habe, dass die Uhr beabsichtigt ist und nicht dazu da ist, dass jeder sie mag. Es ist einfach dazu da, Ted und vielleicht auch ein paar anderen Menschen zu gefallen. Wahrscheinlich denken viele Leute, dass die Uhr scheiße ist.
Ich liebe es.
Ich finde es toll, dass Hublot bereit ist, ein Produkt herzustellen, das manche Leute absolut hassen werden, im Gegensatz zu so vielen Uhrenmarken, die Angst davor haben, dass auch nur eine einzige Person Einspruch gegen irgendetwas erheben könnte, was sie tun – weshalb sie so konservativ sind, und dann, um ihr Gesicht zu wahren Sie sind grundsätzlich gezwungen, ihren Design-Konservatismus unter dem Deckmantel der „Zurückhaltung“ zu maskieren, obwohl alle ihre Uhren einfach genau wie die anderen aussehen.
Ich würde lieber denken, dass die Hälfte der Uhren, die ein Unternehmen auf den Markt bringt, hässlich und die andere Hälfte schön sind und tatsächlich in der Lage sind, den Unterschied zwischen ihnen zu erkennen, als stundenlang auf eine Uhr zu starren und herauszufinden, wie man sie anders als zehn beschreiben kann andere Uhren, die ich in dieser Woche gesehen habe.
Die Autorin probiert einen Hublot an ihrem Handgelenk aus.
Hublot ist es scheißegal, wenn jemandem eine ihrer Uhren nicht gefällt. Das Ergebnis ist, dass sie bereit sind, die Grenzen des guten Geschmacks zu überschreiten. Die Tatsache, dass sie bereit sind, Sang Bleu zu machen, bedeutet, dass sie auch bereit sind, Pop Art zu machen, was ein Sang Bleu-Liebhaber vielleicht verabscheuen würde, was aber meiner Meinung nach das platonische Ideal einer Uhr ist.
Während ich meine Recherche für diese Geschichte abschließe und bereit bin, den Sang Bleu als „Nichts für mich“ abzutun, sehe ich, dass es online einen in Rosa zum Verkauf gibt. Es kostet etwa die Hälfte dessen, was es im Einzelhandel kostete. Wie jeder gute Hublot-Liebhaber finde ich den Wertverlust positiv. Außerdem wusste ich nicht, dass sie das Sang Bleu in Pink herstellen. Und nicht irgendein Rosa, sondern eine Farbe, die man durchaus als Tutti-Frutti-Rosa bezeichnen könnte – was natürlich alles verändert.